Escaneo de negativos

Patones de arriba (España)

Aparte de la posibilidad de digitalizar lo que puedas tener en tu archivo fotográfico, el escanear tus fotos ya sea el negativo o la impresión te da la posibilidad de seguir haciendo fotos con el método tradicional sin salirte de este «mundo digital».

Lo malo de un escaner es el tiempo medio que lleva digitalizar una foto, por eso una alternativa es hacer la digitalización de tus negativos con otra cámara.

Por hablar de los resultados yo hice impresiones en A4 de fotos escaneadas así y la resolución es mas que suficiente. Por supuesto no es un invento mio ni mucho menos de echo hay hasta comparaciones de este sistema vs. escaner de negativos de precio medio donde gana la cámara.

Este es el invento:

Materiales:

– trípode
– burbuja de nivel de 3 ejes
– cámara digital con liveview a ser posible
– caja de luz, negatoscopio etc
– algo para hacer macro: tubo de extensión Kenko de 25mm + canon 50mm 1.4 en mi caso
– cristal de 90x120x3mm lo mas claro y libre de rayas posible
– dos tiras de papel opaco gruesas tipo cartulina

Procedimiento:

– Nos ponemos en una habitación en penumbra
– Hacemos una fotografía de la caja de luz encendida y con el cristal encima para luego usar el mismo balance de blanco en toda la serie. El histograma debería mostrar un pico en el centro en esta foto.
– Poner a nivel tanto la caja de luz como la cámara con la burbuja de nivel
– Poner el negativo sobre la caja de luz y poner el cristal encima, con el peso del cristal conseguimos que el negativo esté plano al 100% y salga todo en foco, con esto evitamos tener que cerrar mucho el diafragma y perder resolución por difracción (yo uso f8 max).
– Poner las tiras de papel bordeando el negativo (esas cosas rojas que se ven en la foto que puse) para quitar el exceso de contraluz y perder contraste en las tomas.
– Foco manual, liveview el foco no hace falta ajustarlo por cada toma mientras no se mueva mucho todo el invento. El foco manual se puede hacer muy fácilmente con zoom en modo liveview.
– exposición en manual, imprescindible ver el histograma y activar el «blink» en las zonas quemadas para capturar todo lo posible hacia la derecha del histograma pero sin quemar, si no lo haces asi se pierde detalle en las zonas claras y generamos ruido en las zonas claras (recordemos que es un negativo), sobre todo con sensores Canon. La exposición manual ayuda también a que salgan todas iguales y a ajustar toda la serie en un plis en el post proceso.
– Bloqueo de espejo (no necesario en liveview) y autodisparador por tiempo o mando etc

Hay que tener en cuenta que en macro la profundidad de campo se reduce mucho, de ahí todos los cuidados para lograr un buen foco en toda la foto con la ayuda de la burbuja el cristal, el liveview etc. sin tener que recurrir a diafragmas muy cerrados que nos harían perder resolución por difracción.

Con este método he tardado 2hs en escanear 72 fotos, tiempo desde que monté todo y volví a guardar el trípode, la cámara, invertir las imágenes, rotarlas etc. Tiempo total y en mi primera vez! Excluido claro está el ajuste fino e individual de cada foto. Casi 5 veces mas rápido que un escaner (creo que andan en los 8 minutos por foto al máximo de calidad). El resultado son unos 5Mp REALES (que no es lo mismo que con un escaner de negativos donde la resolución nominal no es real) con una 5DMkII tubo y lente según puse antes.
Se pueden conseguir mas megapixels con un tubo mas grande pero en mi caso prefiero usar el centro del objetivo y que salga también los agujeros del negativo a modo de recuadro

Las fotos quedan «comprimidas» en tonos por lo que hay que ajustarles los niveles con el método que prefieran. También he probado hacer varias fotos con distintas exposiciones y fusionar a modo HDR pero sinceramente no ganaba mas tonos con esto. En lightroom el ajuste de nivel se hace ajustando el negro y la exposición, en photoshop se hace con el ajuste de nivel tocando los valores de entrada, con la ventaja de que si la foto es en color se pueden quitar las dominantes haciendo el ajuste por color (mal logrado por mi parte en Patones de Arriba donde aun queda algo de azul y verde, la distorción viene por usar una lente de aproximación mala en vez de un tubo de extensión).

Para los que no tengan cajas de luz hay una forma mas barata y simple, un cristal de unos 2cm de espesor (el de la ducha en el baño por ejemplo) en vertical con una hoja blanca pegada por detrás e iluminada también vale, 1 o 2cm son suficientes para eliminar la textura de la hoja por fuera de foco.

Ejemplos con la caja de luz:

Comiendo el puré, Canonet-S, Kodak Tri-X 400, ilfosol 3, 20c 7:30min

S-M-C Takumar 50mm 1.4, spotmatic SPII, Ilford HP5+, Ilfosol 20c, 6’30»

Mi padre, Canonet-S, Kodak Tri-X 400, ilfosol 3, 20c 7:30min